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　　虽然历史并不比那些动辄（释义：常常）上千年的欧洲名城们逊色，但萨格勒布做为一座统一的城市(city)出现不过才100多年的时间(time)：直到1850年，两座相互独立而不友好的山头——东边的卡普托尔（Kaptol）和西边的格拉代茨（Gradec）才握手言和，合并成了萨格勒布的城区，而双方的边界梅德维斯察克小溪（Medvescak）也自然(natural)成为了老城的中轴线。泰国旅游即为了实现某一目的而在空间上从甲地到乙地的行进过程；“游”是外出游览、观光、娱乐，即为达到这些目的所作的旅行。二者合起来即旅游。所以，旅行偏重于行，旅游不但有“行”，且有观光、娱乐含义。

　　1930年，萨格勒布修建地下排水(drain)系统(system)，河道由明变暗，上面铺上石砖，梅德维斯察克小溪摇身一变，成为了城市(city)NO.1休闲(Casual)步行街——特卡尔契奇街。
　　别看现在的特卡尔契奇街时尚平和，当初可是东西两侧山头为了争夺贸易(trading)主导(guiding)权和水资源(zī yuán)而常常互削的主战场，士兵的鲜血曾把横跨两岸的桥梁(Bridge)及河水都染得鲜红，特卡尔契奇街也因此有了“血街”这么个血腥的别称。


　　由血街向西拐进到寂静的Ko?arska ulica，过往的生活(生活)气息扑面而来，街旁的房屋还保留着从前磨坊和工坊的风貌格局，萨格勒布人把这儿叫做自己的“黄金巷”。
　　从这条冒牌的“黄金巷”沿着木制台阶爬上去，著名的圣乔治屠龙雕像和石门（Stone Gate）豁然眼前。泰国旅游即为了实现某一目的而在空间上从甲地到乙地的行进过程；“游”是外出游览、观光、娱乐，即为达到这些目的所作的旅行。二者合起来即旅游。所以，旅行偏重于行，旅游不但有“行”，且有观光、娱乐含义。古旧的“皇家自由市”格拉代茨原本有四座城门，现在只保存下来这么一个，还是在1731年的一场大火后幸存的。


　　不过，也正因为这场大火，平淡无奇的石门才有了现在的名气：据说当时周围(around)的所有建筑(building)都被大火吞噬，但一幅《圣母与圣子》的画像尽管画框已经损坏(damage)，却在灰烬中完好无损，毫无疑问，这是“神迹”。
　　来到黑黢黢的石门下，仍然能在两扇巴洛克铁门之外瞻仰到这幅神像。每天前来朝拜的当地人络绎不绝，旁边墙上的石块满满镌刻着感谢圣母的字样，对面则干脆摆了几排礼拜用的木椅，把整个门洞变成了一座前后透风的MINI教堂。
　　走出石门，右侧的墙壁上立着尊婀娜的铜像，这并不是哪路女神，而是当地雕塑(sculpture)家Ivo Kerdic根据小说《Dora Krupiceva》中的女主角塑造的形象。Dora是金匠的女儿，家就住在石门旁边，兼职负责每天开关(switch)城门，因此在铜像的右手中能看到开启石门的钥匙(key)。


　　从石门到气派的圣马可广场（Trg svetog Marka）不过短短百米距离，在从前可是格拉代茨最繁华的地段。也许是为了缅怀过去的辉煌，这条街上至今仍使用(use)着古老的煤气(Coal Gas)街灯，每天要由专门的工人来点燃和熄灭。
　　街角的药房早在1355年就已开业，据说但丁的孙子从意大利移居而来，在这里工作(gōng zuò)了一辈子，现在药房的墙上还专门记载了这段轶事。
　　除了头饰华丽却总让人吃闭门羹(指主人拒绝客人进门)的圣马可教堂，敞亮的圣马可广场本身其实也挺值得一看：西侧的二层建筑(building)是过去的总统府，一直到波黑战争后才改为政府机构（organization)；东侧的Sabor宫（Hrvatski sabor）是克罗地亚议会所在地，1918年和1991年，克罗地亚都是在这个宫殿的阳台上正式宣告独立，脱离奥匈帝国和南斯拉夫的统治。


　　过去的几百年间，圣马可广场是城市(city)的死刑执行地，上演过不计其数的死亡场面，但就在同一个地方，全城人又会在每年4月25日欢庆“圣马可节”，从1256年起从未间断。